Oder doch nicht?
Wir haben eine erfolgreiche Nacht hinter uns. Tief und fest geschlafen, kein Geheul von Wölfen, kein zerkratztes Wohnmobil von Bärenpranken. Beide Tierarten soll es hier in den albanischen Bergen geben. Allerdings sind beide ziemlich scheu und gehen Menschen normalerweise aus dem Weg. Zum Glück auch unserem Knutschi!
Und das Beste: Die Temperaturen sind mit 14 Grad im zweistelligen Bereich. Nur der leichte Regen nachts war nicht ganz perfekt.
Aber am Morgen, als es hell wird, sehen wir, dass wir gar nicht so unschön stehen und eigentlich noch eine gute Aussicht haben. Im Nebel gestern ging das völlig unter.
Trotzdem starten wir schon um halb neun, wir wollen schliesslich wieder mal das Meer sehen. Die Fahrt geht bergig weiter auf einer schönen Strasse und erstaunlicherweise ist die Strasse sogar trocken oder wird langsam trocken. Wenn das kein Grund zum Feiern ist?
Wir fahren Richtung Shkodra, wollen dort die Burg besichtigen. Die Burg Rozafa thront auf einem rund 130 m hohen Hügel über der Stadt, an einer strategisch wichtigen Stelle zwischen dem Shkodrasee und den Flüssen Buna, Drin und Kir. Ihre Geschichte reicht bis in die Antike zurück und um ihre Entstehung rankt sich eine ziemlich tragische Legende: Eine Frau namens Rozafa soll lebendig in die Burgmauer eingemauert worden sein, damit die Mauern endlich hielten.
Als wir fast dort sind und die Burg schon sehen, entdecken wir auf der anderen Strassenseite eine Bäckerei, die mit «Burek» angeschrieben ist. Wir wollten doch schon lange in Albanien einen richtig feinen Burek essen, oder?
Also beim nächsten Kreisel wieder zurück, vor der Bäckerei stoppen, Warnblinker rein und hinein in die gute Stube. Es riecht herrlich, nur die Verständigung ist etwas schwierig. So lange, bis die Bäckersfrau fragt, ob wir Italienisch sprechen. Selbstverständlich! Und der Bann ist gebrochen. Ab da geht es ganz einfach.
Wir kaufen einen Fleisch-, einen Joghurt- und zwei Spinatbureks. Dazu noch ein Fladenbrot. Burek, in Albanien meist Byrek genannt, ist eines der beliebtesten Gebäcke des Landes. Der dünne Teig wird mit Fleisch, Käse, Spinat oder anderen Zutaten gefüllt und gebacken. Ursprünglich stammt diese Spezialität aus der osmanischen Küche und ist heute auf dem ganzen Balkan verbreitet.
Beim Preis in Euro muss ich zweimal nachfragen: Stimmt es wirklich, dass dies alles nur 3.50 € kostet? Sie solle nochmals nachrechnen, bitte ich sie, aber das Resultat ist dasselbe. Ich gebe 5 € und die Frau ist so erstaunt, dass sie uns noch zwei Gurabije mitgibt. Das sind albanische Butter-Haselnussguetzli, trocken und mürbe, mit viel Puderzucker bestäubt. Sie erinnern ein wenig an unsere Weihnachtsguetzli.
Wir bedanken uns und verspeisen diese auf dem Weg zum Womo. Beim Womo angekommen, schauen Anita und ich uns an, drehen um und betreten die Bäckerei von Neuem. Ich habe hier kurz vor der Grenze zu Montenegro noch 700 Lek, die uns zu Hause nichts mehr nützen. Also investieren wir unser ganzes Geld in Gurabije.
Die Bäckersfrau strahlt und erklärt, dass sie diese Guetzli mit den eigenen Händen gemacht hat, sogar die Butter dazu ist selbst gemacht. Sie will danach gar nicht mehr aufhören, Gurabije in zwei Papiertüten zu laden. Wir haben eine Riesenportion gekauft!
Während dem Einpacken strahlt die Bäckerin Anita an und sagt zu mir, was für eine «bellissima donna» sie doch sei. Weiss ich doch, ist ja auch meine Frau!
Nur schon wegen diesem Kompliment hat sich der Einkauf hier gelohnt.
Wir sind wieder im Wohnmobil, riechen die Bureks in der Nase, Anita schwebt wegen des Kompliments auf Wolke sieben, sodass wir total vergessen, die Burg zu besichtigen, und einfach weiterfahren…
Dann stehen wir an der montenegrinischen Grenze. Die Grenzhäuschen sind violett angestrichen und sehen ganz süss aus. Der Grenzübertritt verläuft wieder einmal völlig unkompliziert. IDs und Fahrzeugausweis hinhalten, wird alles geprüft und schon sind wir in unserem 40. Übernachtungsland mit unserem Knutschi!
Seit 2008 betreiben Albanien und Montenegro am Grenzübergang Muriqan–Sukobin eine gemeinsame Grenzkontrollstelle. Die Beamten beider Länder arbeiten am selben Standort. Das ist eine Besonderheit, denn so müssen Reisende nicht an zwei vollständig getrennten Grenzstationen anhalten. Aber warum die Häuschen ausgerechnet violett gestrichen sind, finde ich nicht heraus. Vielleicht hatte der Maler einfach noch zwei Kübel Farbe übrig, die sonst niemand wollte?
Ein paar Kilometer später fahren wir eine abenteuerliche Strasse zu einem anvisierten Stellplatz bei einer Strandbar. Anhand der Strasse merken wir schon, dass die Bar ziemlich sicher geschlossen ist und hier schon seit längerer Zeit niemand mehr durchgefahren ist. Äste liegen auf dem Weg, die tiefen Schlaglöcher sind mit braunem Wasser gefüllt.
Wir biegen auf den Platz am Strand ab, haben tolle Meersicht bei einer geschlossenen Bar, aber ein richtig starker Wind jagt um unser Knutschi herum.
Es ist erst Mittag, wir stehen einsam und verlassen hier am Meer, hören den Wind pfeifen. Draussen sitzen? Unmöglich, obwohl das Thermometer ganze 20 Grad anzeigt.
Wir sind jetzt an der Adriaküste Montenegros. Die Küste des Landes ist nur rund 294 km lang, bietet aber eine erstaunliche Vielfalt: aktuell sind wir bei den lange Sandstrände im Süden.
Wir beschliessen, hier zu bleiben, das stürmische Meer zu geniessen und einen Nachmittag Erholung einzulegen. Zuerst aber essen wir zwei Bureks, das muss ja jetzt sein.
Der Nachmittag geht wie im Fluge vorbei. Ich arbeite ein wenig, Anita macht einen ausgedehnten Spaziergang entlang des montenegrinischen Strandes. Zerzaust, sandig, aber zufrieden kehrt sie nach einer Stunde zurück.
Seit wir hier stehen, haben wir keine andere Menschenseele gesehen. Und stehen nur gerade 50 m vom Meer entfernt unmittelbar vor dem Sandstrand.
Etwas später parke ich unser Knutschi noch um mit der Nase in den Wind, damit es im Innern weniger schaukelt. Und dann sehen wir noch einen tollen Sonnenuntergang. Das heisst, die Sonne sehen wir nicht, aber es leuchtet rot über dem Meer.
Bei diesem Wetter geht das als schöner Sonnenuntergang durch!
